古代瓷器茶壶。
宋元期间，中国的饮茶方式完成了从鲜叶烹煮、茶饼碾末烹煮到散茶冲泡的转折，至明清两代，茶人已经普遍使用紫砂壶泡茶了。因为紫砂壶是一种硬质陶器，有很好的透气性，便于发茶，也有利于茶多酚等多种有益健康的微量元素析出。几百年的实践也充分证明紫砂壶作为泡茶茶具，香气更浓，茶味更纯，而且不易变味。
紫砂壶壶身色泽越发光亮照人，气韵温雅。紫砂壶长久使用，器身会因抚摸擦拭，变得越发光润可爱，所以闻龙在《茶笺》中说：“摩掌宝爱，不啻掌珠。用之既久，外类紫玉，内如碧云。”紫砂壶既然越用越好，而且强调内外皆用，泡多样的茶岂不是对壶的保养更有效果，但为什么大多壶友都说“一壶不事二茶”呢？带着这个疑问来探一探这个奥妙。
“一壶不事二茶”即一把壶只泡一种茶。因为紫砂壶具有特殊的双气孔结构，善于吸收茶汤，所以一把久经使用的紫砂壶，即使不加茶叶，单用沸水亦能冲出淡淡茶汤来。因此，一把「不事二茶」的茶壶冲泡出的茶汤才能保持原味的鲜度与纯度，否则今天乌龙，明天普洱，后天花茶，那么必然茶味混沌，了无个性可言。
小编认为，一把茶壶最好认准冲泡一种茶叶，就连绿茶里的龙井和碧螺春也不要共用一把壶。因为茶壶用久了，就有了属于自己的味道，或者说形成了自己的性格。
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冷眼观潮：一把紫砂壶的温度
顾景舟制、吴湖帆题书画的“相明石瓢壶”。
这几年，在中国曾经起起落落的紫砂热，又迎来了一个新高潮。2010年，由戴相明安排，顾景舟制、吴湖帆题书画的一把“相明石瓢壶”(见图)拍出了1232万元的高价，万历年时大彬制“醴泉壶”以492.8万元成交，顾景舟上世纪80年代制“上桥新壶”以448万元成交，御制诗堆泥紫砂壶拍得425.6万元……
与这股热潮相随，有关紫砂壶的真伪虚实也再一次浮现在公众面前。类似的情形早在上个世纪80年代初也出现过。当年受港台市场的影响，紫砂壶的市场交易价格升至几万甚至几十万元，紫砂收藏热被一些商家演化为普通紫砂壶的涨价潮，一些大批量生产的企业趁机造假，导致市场上假货泛滥。舆论很快蔓延，引来紫砂真假之辩的争议。随后这股热潮似乎就真有了冷却下去的迹象，紫砂壶的投资声誉也有江河日下之势。
这成为紫砂收藏一个尴尬的现象。可以说，紫砂壶在收藏领域一直在“平民身份”与“贵族身价”之间纠结着，让人对它总感到有些扑朔迷离。
饮茶之流变：风雅壶中来
中国有句老话，开门七件事：柴米油盐酱醋茶。茶列七件事之末，也只是百姓生活里的寻常内容，谈不上奢侈。作为茶之器具，出自“泥”身的紫砂壶既没有瓷器的光鲜靓丽，又没有“御窑”烧制的显贵光环，它质朴、亲切、随和的平民气质，在公众眼中似乎与拍卖场上尊贵的艺术品也不那么搭界。作为最早用来沏茶之日用陶器，紫砂壶似乎只有精粗巧拙的程度上的差异，而没有根本上的不同。究竟是什么原因使紫砂壶的身价变得“不一般”了呢？
紫砂属陶类。紫砂壶的原料叫紫砂泥，是紫泥、绿泥和红泥三种的统称。它并非如某些报道说的那样昂贵、稀少乃至神秘。我国产紫砂泥的地方不少，除江苏宜兴外，还有山东的淄博、湖南的铜官、广东的佛山等地。宜兴紫砂之所以闻名，因为那里还是产茶区，紫砂壶与茶文化在那里早就结缘了。
上世纪60年代南京中华门外明司礼太监吴经墓出土的一把紫砂提梁壶，是我国目前有纪年可考的最早的紫砂壶。从明代中期起，茶饮方式发生转变，茶具也随之有了变化。唐宋时期，饮用的主要是蒸压成型的饼茶，将“团饼碾屑”，唐代煎煮，宋则烹点，到了明代中期以后，饮茶由繁至简，开始以散茶、芽茶“沏泡”，煮茶用的大壶，烹茶用的茶盏，渐渐变成了冲泡用的小壶，紫砂壶渐渐兴起。
“煮白石，泛绿云，一瓢细酌邀桐君”。当饮茶被有闲的知识阶层从“柴米油盐酱醋茶”的物质生活层面提升到精神生活层面，在读书论道之时，茶与壶介入了文人的书斋生活，文人的审美也随之介入了紫砂壶的制作。明清以来文人雅士亲力亲为地参与设计、装饰与制作，工匠师们受儒雅之风的熏陶而以文入器，二者相融，带来了紫砂壶制作上的雅俗同流，这就使紫砂壶艺达到了空前的艺术高度和审美境界。有了造型工艺的不断精进，文人雅士书法绘画篆刻的融入，士大夫阶层追索求藏的推波助澜，一把沏茶的紫砂壶，渐渐成了功能与赏玩同时受用的独特艺术品。
断代之艰难：壶里乾坤大
紫砂壶的制作与发展在历史上有三个高峰：一是明代万历年间至明末以时大彬为代表的第一个制作高峰；二是清康雍乾三朝，以陈鸣远为代表的第二个高峰；三是清嘉庆道光时期，以陈曼生和杨彭年为代表的第三个高峰，影响后世巨大的“曼生壶”，就出现在这一时期。
这三个高峰期的紫砂壶精品在民间收藏者手中不多见，大部分收藏在故宫博物院等机构，个别的如清朝制壶大家邵大亨的作品“龙头一捆竹”等名壶，在一些藏家手里，近年还没有在拍卖市场出现过。
目前有些拍卖行推出了紫砂名壶拍品，数量不多，交易也不算活跃。究其原因是紫砂名壶的断代历来都是个难点：一来有关紫砂器的著述和文献比较稀少，二来地下考古发现有明确纪年墓的器物也少之又少。尽管近几十年来，经过众多专家学者的努力并结合地下出土文物的印证，基本上可以根据砂质、颜色、器型、装饰、加工手法等诸多方面综合分析出大致年代，但若要更准确地判断，做到去伪存真，还古代紫砂器的真实身份，仍需要继续摸索。
此外，从古至今，紫砂壶的制作多是子承父业、师徒相传，从选砂、打泥片、装身桶到落款刻字，这些步骤全由一人操作，造型设计也全凭个人审美爱好而做，是纯粹个体作坊的民间艺术生产，并无统一规范。而历代名家的作品在当时就有仿制，这一点也是一个不争的事实。特别是民国初年，人物聚江南，几乎所有的紫砂界高手都被聘往上海，对历代名家作品进行精心仿制，烧制出了难以计数的仿名家款作品。这些仿品水平极高，冒充古董流入市场遗存至今，让人难以取舍。
藏壶之雅俗：江河万里行
今天，紫砂壶的投资收藏已成为文人雅士对茶文化的另一种诠释与热爱。那么，紫砂爱好者该如何选好、藏好紫砂壶？
以投资收藏而论，古代精品、珍品已很少见，价格也会越来越高。当代的紫砂壶，则以大师级作品最为稳健，比如已经故去的大师顾景舟，其作品近年来价格不断攀升。当代名家的仿古精品也有一定的收藏价值。另外一些宜兴高级工艺师的精品，可算投资品种中的“潜力股”，价格从几千到几万元不等。可选择知根知底的正规商家或到拍卖行中竞拍，以降低风险系数。再就是一些20世纪70年代左右出生的有潜力的工艺师的佳作，可算是紫砂投资收藏中的“成长股”，价格几百元左右，值得紫砂爱好者去发现与挖掘。
选一把好的紫砂壶，工艺是灵魂。虽然紫砂壶“方非一式，圆不一相”，但紫砂壶所追求的意境，应与茶道所追求的“涤净烦嚣，淡泊明志，超世脱俗”的意境相一致。因而，紫砂壶的古拙韵味怎样通过壶的流、把、盖、肩以及与壶身整体比例的协调、过渡、转折表现出来，考验制作者的审美功力，也考验收藏者的审美眼力。就普通紫砂爱好和使用者而言，选择好的工艺胜过迷恋名人大师，因为越是名气大，被仿冒的几率也越大。通过多观摩紫砂精品，不断提高自己的审美能力，独具慧眼选择高品质的“心头好”，不断学习，不断研究，不断积累知识与经验，形成自己独特的见解，由爱好转而收藏再转而成为专家，这才是最好的喜爱和收藏紫砂之路。
收藏紫砂壶，功利心不能太重。如果整天只关注藏品的增值与否，眼里不见藏品只见钱，就背离了紫砂壶修养身心的古朴意趣。
紫砂壶从被烧制出来的那一刻起，便注定终身与茶结缘。不用来泡茶的紫砂壶，不管多好多贵重，就像失去灵魂的躯壳，没有生命的温度。所以紫砂壶一定不能舍不得用，只不过用时小心、仔细一点罢了。只有养过的壶，才能在不经意间增其岁月之“值”，才成为真正的好壶。这个过程需要日积月累的耐心，是爱壶人对生命、生活的呵护与体会。
“茶已熟，菊正开，赏秋人，来不来”，这是“西泠八家”之一陈曼生的《秋菊茶壶图》中的一段题跋，读来让人想象着作为溧阳知县的陈曼生的风趣，这风趣里蕴含着某种内在的温度历史的、人情的、智慧的、诗性的。也许，这正是一把紫砂壶的温度吧。
茶壶文化
与其说是茶壶文化不如说是茶具文化。
完美的茶具，它的要求应该是多方面的，但以茶具本身的立场来说，应首重其实用性，所以操作方便、外型美观且实用是茶具最基本的条件。一把壶是否具有良好的实用性，可从是不是好握、重心是否能掌握得住、握把的大小是否适中、嘴流的出水是否顺畅、壶内会不会有残水的余留及茶壶是否有破裂或瑕疵等方面来加以观察。茶壶烧成温度的高低，由声音频率的高低，可以测出茶壶适合冲泡的茶叶，声音高的适合泡清香的茶叶；烧成温度较低的则适合冲泡熟香的茶叶，这样泡出的茶汤会较醇和、甘滑。平常我们在买壶时，可考虑我们在家里饮茶人数的多寡，也不妨准备几把从个人品茗，三、四人喝茶到十几人用的茶壶。壶的大小及形状对茶汤的味道有很大的影响，一般而言，圆形的造型在茶叶的舒展及茶汤上的表现较好，而小壶则较好掌握茶叶的特性。所以依日常喝茶时的需要来考虑我们所冲泡的茶叶，来选择搭配的器具，这样才能我们很轻松、愉快的享受到喝茶的乐趣。茶壶除了平日的冲泡之外，更需要做适当的保养。一把新买的茶壶，可用茶汤或茶煮的方法，去其土味，一段时间后即可开始拿来泡茶。由於台湾天气闷热潮湿，所以泡过的茶壶，应该尽快的去渣、清除乾净，以免茶叶酸馊，使其味道久久难以去除，影响茶汤的滋味。紫砂壶、陶壶除了在茶汤香气、滋味的表现良好之外，更让人著迷的是茶壶在吸取茶汤之后，所产生的光泽变化。有人为了让茶壶在短时间就产生光泽，往往不去理会附著於茶壶外表的茶垢，殊不知这只是所谓的「和尚光」，不是茶壶所真正蕴涵散发出来的自然光泽，而且也不太符合卫生的要求。其实茶壶只要经过我们细心的保养、擦拭，日久自然会焕发出光泽。
「茶」、「壶」两者在中国的饮茶文化上，是有著相当大的关联性且密不可分。喝茶讲究茶汤之香气、韵味，而茶壶的欣赏在於外观的视觉、内在骨胎质料的坚润性及吸收茶汤后的肌理变化。茶壶的把玩、监赏，亦随著每个人欣赏的角度与层次而异，不论是具有历史年代价值的古壶、宜兴壶、手拉坯壶或是具有台湾文化色彩的陶壶，都各有其吸引人之处。茶壶的好坏也不是以价格的高低去衡量，璞石之中含有璧玉，从一个创作者的作品，可看出其所下的苦心和它的精神内涵，这是需要慧眼者与其产生共鸣的。选购时，应考虑其实用性及艺术性兼具，但最重要的还是茶壶的原料、烧成。茶壶的造型变化多端、层出不穷，由於市场的变革，使得许多茶具徒有外形，而根本谈不上基本的实用要求。许多人赶著「玩茶壶」的风潮，盲目抢购，至於什麽是好玩的茶壶？还是要您用「心」来体会！
饮茶之时，所选茶叶的具体品种不同，所需茶具的品种也会有所不同。不过在一般情况下，饮茶大都少不了储茶用具、泡茶用具、饮茶用具。下面，简单介绍一下 选择这些茶具时应注意的要点。
1、储茶用具
储茶用具，指的是平日存放茶叶的专用器皿。它的基本要求是：防潮、避光、隔热、无味。因此，用来存放上佳的茶叶，最好选用特制的茶叶罐，如铝罐、锡罐、竹罐，尽量不要使有不符合要求的玻璃罐、塑料罐，更不要长时间以纸张包装、存放茶叶。
待客饮茶之际，最好不要当着客人的面从储茶用具之内取茶冲泡。万一非此不可，则切记不要直接下手抓取茶叶，而应以匙去取，或是直接以茶罐将茶叶倒入茶壶、茶杯。
2、泡茶用具
讲究饮茶的人，对泡茶用具是十分挑剔的。在比较正规的情况下，泡茶用具与饮茶用具往往一分为二，以确保饮茶有滋有味，有模有样。正规的泡茶用具，最常见的是茶壶。其大小各异，外观不同，但多以有助于茶水味道纯正的紫砂陶、陶瓷制成。
使用茶壶泡茶之前，应对茶壶洗涮干净，不要使其茶垢遍布。不要使用浑身伤残的茶壶去招待尊贵的客人。特别要注意的是，不要使用茶壶内剩余的旧茶待客。
3、饮茶用具
饮茶用具，这里所指的是饮茶时所用的茶具。在大多数情况下，饮茶用具主要是茶杯、茶碗。就目前而言，以茶杯饮茶较为以茶碗饮茶，显得更为常见，也更加正规些。使用茶碗饮茶，则多见于古色古香的茶馆之内。
最好的茶杯，应当有助于茶汤纯正味道的发挥。符合这一要求的，当首推紫砂陶茶杯和陶瓷茶杯。若为了欣赏茶叶的形状与茶汤的清流，也可以选用玻璃茶杯。搪瓷茶杯，一般不应选用。
若饮茶时同时使用茶壶，则最好使茶杯与其配套，以便美观而和谐。尽量不要东拼西凑，使二者质地不一，造型各异。若同时使用多个茶杯，也应注意其配套问题，不要搞得千差万别。
若非自己使用，千万不要选用破损、残缺、有裂纹的茶杯，尤其切勿以带有茶锈或污垢的茶杯装茶待客。
玻璃杯适于品饮细嫩的名贵绿茶，便于充分欣赏名茶的外形、内质；紫砂孟臣壶、若琛杯、适于品饮青茶（乌龙茶）；而瓷器盖碗茶具冲泡茶茶，更能体现其花香茶味。
找到一把触动你情感的紫砂壶
紫砂壶收藏还有自己的独特价值。与大多数收藏者不同，紫砂壶收藏者不仅仅是艺术品的观摩者、欣赏者、保管者，更是紫砂壶创作中的一分子。
根据最早的史书记载，紫砂壶的制坯方法，明代即有模制和手捏两种，而名家出品，又往往以手工捏制成型为多。相传金沙寺僧创作茶壶的时候，就是采用捏塑的方法。他把一团泥捏成球形，再把这泥球的内部挖空，作成壶身，即所谓“捏筑为胎，规而圆之，刳使中空。”他的徒弟供春则“斫木为模”，也就是说，供春采取了模制的方法。当然，用统一个木模制成的紫砂壶，不可能塑成多种多样的款式。因此，供春以后的一些制壶名家又改用了手工捏制的手法。但不管模制或手制，都是先做成器身，次则挖足，开面，然后附加柄、嘴、盖、的等附件，最后才做修坯工作。这种工序的过程，在周容的《宜兴陶器壶记》里有很好的说明。他说：成器有一定的工序，“先腹……次面与足，足面先后以制之丰商定。足约则先面，足丰则先足……为壶，先天，次开颈，次冒、次耳、次嘴……体成，骄者抑之，顺者抚之，限者趁之，避者剔之，肥者割之，内外等。”所有这些工序完成之后，把壶坯放在阳暗的地方去阴干。等到坯体十分干燥，才能装入匣钵进窑烘烤。假如不用匣钵或匣钵不封严，就会沾染窑渣，或发生“欠裂射油之患”。
有了以上这些基本的知识储备，大家就可以放心地去一些质量有保证的专卖店挑选紫砂壶了。紫砂壶的外形多种多样，有适合文人收藏的兼有诗词铭刻的方壶，有适合女士收藏的外形精美的花壶……在选择过程中，收藏者切不可将别人的审美观念强加在自己的选择之上，更不能盲目追逐那些所谓“走俏”的样式。沈奇石教授提醒广大壶友，在挑选紫砂壶的时候，只需要关注那些能与自己心灵相通、引起共鸣的作品。沈教授说，我们欣赏一段音乐时并不需要作曲家告诉你这首歌怎么样，你只需要做出自己的感性判断。相似的，收藏紫砂壶也并不需要专家告诉你这把壶价值有多大，关键在于你自己对壶的理解，在于它是否能够打动你。紫砂壶的收藏，不需要别人给你指明方向，更不要跟风。找到一把触动你情感的紫砂壶，才能够真正得到收藏所带来的愉悦。
此外，收藏者使用紫砂壶品茶的过程又被称为“养壶”，养壶的过程就是对作品“再创作”的过程。经过一段时间的反复触摸和基本保养，紫砂壶往往可以焕发出温润的黯然之光。普通的紫砂壶一旦有了这种光泽，就在这种普通器皿之上加入了人气，这把壶也会随之身价倍增，也许就成了一件可以传承的紫砂收藏品了。
陶瓷文化：紫砂——养一把生机盎然的壶
谈及紫砂壶，不得不说最著名的宜兴。而说起宜兴紫砂壶，则不得不提及大文豪苏东坡，当年他东坡提梁壶的传说被深深烙印在了爱壶人的心中。传说苏大学士晚年弃官来到蜀山，因为爱茶如命，蜀山又盛产著名的唐贡茶宜兴红茶，当然还有海内外皆闻名的紫砂壶，这些都让苏东坡流连忘返。但紫砂壶都太小，满足不了他对饮茶的需求。有一日，他看到书童提着灯笼走过，苏大学士灵机一动，用上品天青泥经过反复试验，做出了著名的东坡提梁壶，简称提苏。从此，紫砂茶壶就与名人结缘，文人墨客无不以提壶品茗为傲，日日把玩知足壶,绿茗香菡一胃舒等脍炙人口的诗句也赋予了这把小小紫砂壶醇绵不绝的文化底蕴。正因为其具备了艺术性、实用性以及紫砂与茶叶相得益彰的交融、茶禅一味的文化，紫砂壶显得愈发珍贵，成为中国文化领域的传奇。
明代文人震亨所著《长物志》记载，紫砂壶既不夺香，又无熟汤气，壶壁吸附茶气，日久使用空壶里注入沸水也有茶香。用紫砂壶饮茶，由于其传热慢的特征，可以对壶内茶汤有保温效果，即便是热水，使用起来也无烫手之感。另外，因为透气性好，紫砂壶泡的茶不易变质。但让古今中外广大茶友更爱的，并非是这些特征，而是紫砂壶泡茶时，与茶叶相得益彰的特性。用紫砂壶泡茶，绝不会有煮锅水的味道，并且茶香浓郁持久。紫砂颗粒、粗糙的内壁，能有效留存茶叶的香气，长久使用，即使在不放入茶叶的情况下倒入开水仍然茶香诱人。紫砂壶在长时间吸收茶汤中的茶油之后，表面会变得光润似玉，让主人越来越爱。就像文玩一样，壶要养。不同的是，茶壶需要用茶来养。茶壶因茶而生，而茶又滋养了茶壶。两者就像高山流水的知音一般，千百年来用彼此的爱来供养对方。他们又缠绵在一起，伴随主人一起徜徉在曼妙的茶汤世界中。
对茶具的喜爱程度达到了一种痴迷
因茶制宜：古往今来，大凡讲究品茗情趣的人，都注重品茶韵味，崇尚意境高雅，强调“壶添品茗情趣，茶增壶艺价值”，认为好茶壶，犹似红花绿叶，相映生辉。对一个爱茶人来说，不仅要会选择好茶，还要会选配好茶具。
选配茶具，除了看它的使用性能外，茶具的艺术性、制作的精细与否，又是人们选择的另一个重要标准。如果是一位收藏家，那么，他对茶具艺术的追求，更胜过对茶具实用性的要求，对茶具的喜爱程度达到了一种痴迷。
但收藏品毕竟是少数了，在历史上，有关因茶制宜选配茶具的记述倒是很多的。唐代陆羽通过对各地所产瓷器茶具的比较后认为：“邢(今河北巨鹿、广宗以西，河南沙河以北地方)不如越(今浙江绍兴、萧山、浦江、上虞、余姚等地)。”这是因为唐代人们喝的是饼茶，茶须烤炙研碎后，再经煎煮而成，这种茶的茶汤呈“白红”色，即“淡红”色。一旦茶汤倾入瓷茶具后，汤色就会因瓷色的不同而起变化。“邢州瓷白，茶色红；寿州今安徽寿县、六安、霍山、霍丘等地)瓷黄，茶色紫；洪州(今江西修水、锦江流域和南昌、丰城、进贤等地)瓷褐，茶色黑，悉不宜茶。”而越瓷为青色，倾入“淡红”色的茶汤，呈绿色。陆氏从茶叶欣赏的角度，提出了“青则益茶”，认为以青色越瓷茶具为上品。而唐代的皮日休和陆龟蒙则从茶具欣赏的角度提出了茶具以色泽如玉，又有画饰的为最佳。
从宋代开始，饮茶习惯逐渐由煎煮改为“点注”，团茶研碎经“点注”后，茶汤色泽已近“白色”了。这样，唐时推崇的青色瓷器茶碗也就无法衬托出“白”的色泽。而此时作为饮茶的碗已改为盏，这样对盏色的要求也就起了变化：“盏色贵黑青”，认为黑釉茶盏才能反映出茶汤的色泽。宋代蔡襄在《茶录》中写道：“茶色白，宜黑盏。建安(今福建建瓯所造者绀黑，纹如免毫，其坯微厚，之久热难冷，最为要用。”蔡氏特别推崇“绀黑”的建安兔毫盏。
紫砂文化：茶壶与泡茶的联系
金属器里的银壶是蛮好的泡茶用具，密度、传热比瓷壶还好。「清茶」最重清扬的特性，而且香气的表现决定品质的优劣，用银壶冲泡最能表现这方面的风格。陶瓷器最近流行三分法，将高温烧结，但又不白，又不透光的一类称为「火石」，这类壶具所表现的泡茶效果就介乎在「陶」与「瓷」之间。壶质影响泡茶的效果，这里所指的壶质主要是指密度而言，密度高的壶，泡起茶来，香味比较清扬，密度低的壶，泡起茶来，香味比较低沉。如果所泡的茶，希望让它表现得比较清扬，或者说，这种茶的风格是属于比较清扬的，如绿茶、清茶、香片、白毫乌龙、红茶，那就用密度较高的壶来泡，如瓷壶。如果所泡的茶，希望让它表现得比较低沉，或者说，这种茶的风格是属于比较低沉的，如铁观音、水仙、佛手、普洱(后发酵茶类)，那就用密度较低的壶来泡，如陶壶。这与我们烹饪所使用的锅具原理相当，炒青菜，我们希望炒出来的青菜又脆又绿，所以我们用铁锅猛火快炒。如果煮鱼头，我们喜欢用砂锅或炖锅，文火慢煮。如果我们用铁锅煮鱼头，当然还是可以吃，但是鱼汤一定没那么稠、那么滑；如果用砂锅炒青菜呢？那一定很糟糕。密度与陶瓷茶具的烧结程度有关，我们经常以敲出的声音与吸水性来表达，敲出的声音清脆，吸水性低，就表示烧结程度高，否则烧结程度就低。这与壶具的保温程度又息息相关，我们习惯性希望茶壶保温效果要好，事实上是不一定的，因为如果保温效果是绝对需要，那一把壶就要做得厚厚的，质地烧得松松的，结果很难卖得出去，再说，泡茶是在适当的浓度就要把茶汤倒出来，那会在壶内保温？讲究的泡茶法甚至于还使用定时器，浸泡的时间控制在「以秒计」呢。
上不上釉与泡茶的关系上釉就像在陶瓷器的土上穿了一件衣服，上釉的让人欣赏釉色之美，不上釉的让人欣赏泥土本身的美。宜兴紫砂陶艺是后者的代表，而且将泥土的美，泥土的情表现得最为深刻。谈到茶与壶质的关系，壶内不上釉的，这层关系表现得更加明显，但「得」、「失」间就要从两方面来说：一是我们使用同一把壶在同一类茶上，用久了，「茶」、「壶」间会有相辅相成的效用，使用过的茶壶比新壶泡出来的茶汤，味道要饱和些。但壶的吸水性不能太大，否则吸了满肚子的茶汤，用后陈放，容易有霉味。从另一方面来说，如果使用内侧不上釉的茶壶冲泡不同风味的茶，则会有相互干扰的缺点，尤其是使用久了的老壶或是吸水性大的壶。有次茶道教室的泡茶考试课上，一位同学使用了一把久泡重火鸟龙茶的未上釉陶壶冲泡当天的考试茶─白毫鸟龙，第一泡几乎喝不出是什么茶来。如果只能有一把壶，而要冲泡各种茶类，最好使用内侧上釉的壶，每次使用后彻底洗干净，可以避免留下味道干扰下一种茶。所以评茶师用以鉴定各种茶叶的标准杯，都采用内外上釉的瓷器。
陶瓷文化：宋朝以前无茶壶
在中国文明史上，自水壶到酒壶，然后自酒壶发展到茶壶，是很有趣的生活器物演变的写照。在今天所见的，自上古到中古的壶，大多是酒壶，因为那些时代，古人的生活与酒是分不开的。
壶之妙就在它有一个壶身，一个壶盖，一个壶嘴，一个把手，共同组成一件器物。形状、大小、饰物的变化非常丰富，时代的特征也很容易辨别。可是其基本形状自南北朝以来到近代都没有改变。今天的人很难辨认酒壶与茶壶之分别，实在是因为两者极为相似的缘故。
其实宋朝以前是没有茶壶的。中国人喝茶自南北朝开始，原先是把茶当药吃，逐渐演变为清脾、提神的饮料，到唐朝与佛教的思想相结合，才有陆羽的《茶经》出现，多方讲究起来，当成生活修养的仪式，但是这个传统到宋代都没有平民化、普及化。
大家都知道，宋代以前，喝茶是用碗，不用杯。他们把茶叶放在钵子里煮，烧开后倒在茶碗里。所以茶碗是主要的茶具。南宋时福建产的黑釉茶碗，上有兔毫，高级的更有油滴等视觉效果，为日本僧人带回日本，因此天目碗之名大盛，传世品被日本人视为国宝。用黑碗，是因为点茶的细腻泡沫，黑底较能衬出其美感。
茶壶产生于何时？当然是在茶道改变之后的事。磨茶为粉，煮熟后倒到碗中饮用的煎茶法，改变为用开水冲泡茶叶，饮用茶汁的点茶法，是很根本的改变。以泡茶的方式吃茶，应是王公贵族等有闲阶级的享受，不仅考究茶的品质，整个制茶的过程就是一种仪典。所以饮茶的道具很多。在中国的北方，喝茶渐渐大众化，甚至取代了部分喝酒的社会功能。南宋之后，全国出现了茶馆。运作方式是由茶博士煮好了茶，倒在客人的碗里。茶道中的仪典性完全被丢弃了，只是为了饮茶。这种方式是饮茶普及化的必然发展，再返回来影响上流社会的品茶习惯。
了便于服务顾客，便需要大茶壶。茶壶太大，手执曲柄不易，就发明了提梁壶，也就是手提的柄做在壶的上面。
在陶瓷器上，茶壶的出现应该是在明中叶以后了。明末清初之后，民间使用茶壶的数量大幅地增长，民窑的茶壶就成为常见的器物了。饮酒待客之风渐被饮茶所取代，茶壶、茶杯成为家家必备之物。到了晚清，提梁壶少见了，出现铜把手的瓷壶。壶的肩上做上两个或四个纽，古人称系，用来安装铜把手。
南方的雅人喝茶就考究了。自从江南的宜兴生产茶壶以来，似乎配合着中国茶艺迈进了新的一步，那就是用小壶喝浓茶。中国人原本是喝不发酵的绿茶，慢慢要喝经发酵的乌龙茶了。茶艺在文人主导下，不但讲究茶香，还要讲究茶具的美感，壶的造型就成为主要的创造标的。由于宜兴的泥非常细致，烧出的陶壶手感良好，在历代名师的创造下，出现了各式各样的设计，非常精致，令人爱不释手。这一波茶壶热在一百年间，使中国人成为最爱壶的民族。到了18世纪，全世界都在喝茶了。西方文明国家自中国的出口瓷中学到茶具的应用，慢慢也设计出自己的风格